都說(shuō)嘗鮮無(wú)不道春筍稼钩。春天的時(shí)候，大約要不盡情地吃幾次筍达罗，春光便感覺(jué)要被辜負(fù)了坝撑。
春筍細(xì)嫩清脆，樣子細(xì)細(xì)長(zhǎng)長(zhǎng)的粮揉，潔白光潤(rùn)巡李，水分充足，纖維特細(xì)扶认∏壤梗“秋波淺淺銀燈下，春筍纖纖玉鏡前辐宾∮樱”古人把女子手指之美曰為春筍膨蛮，可見(jiàn)春筍之美。
但在本地產(chǎn)的竹筍極大季研，大多有一臂長(zhǎng)敞葛，放在市場(chǎng)里，甚是引人注目训貌，買者也不多制肮。友人舊日曾從鄉(xiāng)下攜回一條相贈(zèng)，可惜當(dāng)時(shí)做不得其法递沪，苦澀粗糙豺鼻，難以下咽。
《舌尖上的中國(guó)》里的“早春打雷即出筍”的雷竹筍款慨，說(shuō)是要和時(shí)間賽跑儒飒，最好現(xiàn)摘現(xiàn)吃，遲一分則老檩奠，恨不得一出土便現(xiàn)地煮吃桩了。
這樣鮮嫩的春筍，當(dāng)然最適宜拿來(lái)做油燜筍埠戳。油燜筍的主角只有筍一個(gè)井誉，要燒得好吃，秘訣就只有兩個(gè)字：筍好整胃。
做油燜筍颗圣，筍肉要嫩，老根得多切去一些屁使。雖說(shuō)筍終究會(huì)帶點(diǎn)苦澀在岂，一般都要作焯水幾分鐘的處理，但這樣鮮嫩的蛮寂，只要筍夠好蔽午，不焯水反而會(huì)更鮮美。用上一小塊肥豬肉熬的油煮酬蹋，筍的鮮美比得過(guò)肉了及老。
可是，雖然網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)除嘹，但筍依舊在路上奔波了兩天才到手写半。雖說(shuō)都不是大號(hào)的竹筍，纖維感不會(huì)太強(qiáng)尉咕，但這時(shí)令的春筍五斤，剝凈外殼只余尖嫩的地方璃岳，算來(lái)也只剩得兩斤有余了年缎。
蘇東坡曾戲說(shuō)：“無(wú)竹使人俗悔捶，無(wú)肉使人瘦，要想不俗與不瘦单芜，除非頓頓筍燒肉蜕该。”當(dāng)年只看到這幾句洲鸠，便引得口水在嘴邊滴嗒欲流堂淡。
李漁在《閑情偶寄》中，也用兩句話概括了食筍的訣竅：“素宜白水扒腕，葷用肥豬”绢淀，因“從來(lái)至美之物，皆利于孤行瘾腰，此類是也皆的。”
而春筍用來(lái)做江南地區(qū)的名菜腌篤鮮便最適合不過(guò)了蹋盆。都說(shuō)腌篤鮮巧妙之處首在“湯頭”费薄。其湯頭的材料，是用一半腌肉栖雾、一半新鮮肉和一點(diǎn)火腿楞抡，用慢火熬兩三個(gè)小時(shí)。待肉的鮮味釋放至百分之六十時(shí)析藕，從湯里撈出來(lái)召廷，以便在食用時(shí)仍有余味存在。
成品噪径，湯色奶白柱恤，底味咸鮮，咸肉的濃醇與鮮肉的甘香豐腴使得筍越煮越香找爱。筍的青澀和稍顯粗糙的口感梗顺，又剛好中和了肉的膩口。于是车摄，肉的濃烈甘美與筍的清新微甜相互對(duì)抗寺谤，相互交融，加上濃白而鮮美的湯更是美不可言吮播，喝一口在嘴里变屁，鮮香在唇齒間便令人回味了一個(gè)下午。
近年改良的做法也有把豬肉改用金銀蹄的意狠，就是用腌咸的豬蹄和鮮豬蹄燒筍粟关，一樣的咸鮮適口，鮮香不減环戈。
筍闷板，李漁認(rèn)為配肥豬肉煮是標(biāo)配澎灸，用牛羊雞鴨都是不適合的。
其實(shí)有點(diǎn)不以為然遮晚，前幾年在廣東曲江朋友處就喝過(guò)鮮筍煮雞性昭。雞熟得剛剛好，皮脆肉還帶有咬勁县遣，雞和筍的鮮味融入湯中糜颠，讓湯色油亮，另外又加了大量的姜片萧求，喝起來(lái)鮮香暖胃其兴，入口帶有一點(diǎn)點(diǎn)辣，卻又剛好喚醒了麻木的胃饭聚，讓人痛快淋漓忌警，精神一振，接連下去幾大碗秒梳。
難怪在《紅樓夢(mèng)》第八回中法绵，寶玉在薛姨媽處多吃了幾杯酒，薛姨媽就為他“作了酸筍雞皮湯”酪碘，于是引得寶玉痛喝了幾碗朋譬。這里的雞皮可不是雞的皮，而是雞胸處的肉兴垦。
里面的“酸筍”則為南方產(chǎn)物徙赢，那遍布大街小巷的柳州螺螄粉散發(fā)出來(lái)的獨(dú)特酸臭味就是來(lái)自酸筍的。這酸筍發(fā)酵后探越，醒鼻開(kāi)胃狡赐，酸中有鮮，讓愛(ài)者愈愛(ài)钦幔，但這氣味也讓許多人不能接受枕屉，止步不前。
汪曾祺在《口味》中說(shuō)：“有些東西鲤氢，自己盡可不吃搀擂，但不要反對(duì)旁人吃；不要以為自己不吃的東西卷玉，誰(shuí)吃就是豈有此理哨颂；一個(gè)人的口味要寬一點(diǎn)，雜一點(diǎn)相种，南甜北咸?hào)|辣西酸威恼，都去嘗嘗，對(duì)食物如此，對(duì)文化也該如此沃测＄郧”
深以為然食茎。
無(wú)戒365極限挑戰(zhàn)日更營(yíng)第130天
