用肉做面皮万牺，
脆嫩滑爽、淳香沁人邢享，
百打千錘下的“餛飩”，
讓吃過的人根本停不下來淡诗。
陳君凡骇塘，
同利肉燕的第四代傳人。
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福建福州韩容，
有一種極為精巧的小吃款违。
肉包著肉，
形似餛飩卻不是餛飩群凶，
最為精妙之處在于“皮”插爹。
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2mm的面皮，
你看不出请梢，也吃不出赠尾，
它是用什么做的、怎么做成的毅弧。
但只要吃過气嫁，
便難以忘記那美妙的口感：
脆嫩滑爽、淳香沁人够坐。
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郁達夫曾在《飲食男女在福州》一文寸宵，
稱之為“福州獨有的特產(chǎn)”崖面。
這個如藝術(shù)品一般的“餛飩”
名為“肉燕”。
陳君凡梯影，“同利肉燕”的第四代掌門巫员。12歲開始拿起棒槌打燕皮，一打就是50年甲棍。他所經(jīng)營的“同利肉燕”已傳承五代简识，歷經(jīng)三朝，是一家有著一百三十多年制售燕皮歷史的“中華老字號”救军。
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在福州财异，無人不知同利肉燕，無人不食同利肉燕唱遭。因而戳寸，有著“無燕不成宴，無燕不成年”的說法拷泽。
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每天清晨疫鹊，位于福州南后街澳門路的“同利肉燕老鋪”總是最早拉起了卷簾，早起開鋪司致，擺上最新鮮的肉燕拆吆，迎來第一波吃早餐的食客。
而在老鋪的后院里脂矫，傳出陣陣鼓槌聲枣耀。啪嗒、啪嗒庭再、啪嗒捞奕、啪嗒···
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陳君凡挺直腰板，
邁開弓箭步拄轻，
依靠右手的腕力和臂力颅围，
一槌一槌地敲打著一大塊的豬肉。
手起槌落間恨搓，
節(jié)奏越來越快院促，
越來越快……
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整齊的棒槌聲如鼓聲，
無比激昂斧抱，令人震撼常拓。
緊實的豬后腿精肉，
在不斷錘打下夺姑，
變得松散如爛泥墩邀，卻又不失韌性。
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郁達夫曾這樣介紹這一場景盏浙，“初到福州眉睹，打從大街小巷里走過荔茬，看見好些店家，都有一個大砧頭擺在店中竹海；一兩位壯強的男子慕蔚，拿了木錐，只在對著砧上的一大塊豬肉斋配，一下一下的死勁地敲孔飒。把豬肉這樣的亂敲亂打，究竟算什么回事艰争？我每次看見坏瞄，總覺得奇怪，后來向福州的朋友一打聽甩卓，才知道這就是制肉燕的原料了鸠匀。”
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不用刀剁逾柿，
更不用絞肉機缀棍，
上等的豬后腿精肉，
全靠一根三斤多重的木槌机错，
一槌槌手打成泥爬范。
右手捶打，左手攪動弱匪，
如練功一般青瀑，
動作無比和諧。
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砧板是荔枝木的萧诫，
反彈力極佳狱窘。
陳君凡借助它的反彈力，
把握著木槌的角度财搁，
用勁捶打著。
勁不可太輕躬络，
太輕尖奔，肉黏著重[少了一個詞]，木槌提不起來穷当；
勁也不可太重提茁，
太重，砸下去馁菜，震裂虎口茴扁。
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只有這樣，才能捶出Q彈如膠的肉泥汪疮，而又不失水分和新鮮度峭火。
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陳君凡在捶好的肉泥上毁习，均勻地撒上地瓜粉，不斷揉捏卖丸、拍打緊實纺且。之后用一根搟面杖，一遍遍延展稍浆、拍打载碌、撒粉，再延展衅枫、拍打嫁艇、撒粉，動作干脆利落弦撩，一氣呵成步咪。
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肉泥在陳君凡的手中，
先是變成了膠狀孤钦，
再慢慢變大歧斟、變薄，
直至變成一張巨大的偏形，
只有0.2厘米厚的燕皮静袖。
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而這薄如紙的燕皮成敗與否，
全憑師傅對肉質(zhì)俊扭、濕度和溫度的判斷队橙。
如果是下雨天，
濕度比較大萨惑，
水分不容易蒸發(fā)捐康，
那和面的力度不敢太大。
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如果是夏天庸蔼，
水分蒸發(fā)很快解总，
就要趕時間，力度也要隨之變強姐仅。
“燕皮反反復(fù)復(fù)地一直延長花枫、拍打，越打越薄掏膏，很枯燥劳翰，很漫長，但是我們都把這個當作自己的一個藝術(shù)品來看待馒疹，你看佳簸，我這演繹著肉的傳奇，你這是想象不到的颖变∩”陳君凡笑著說道听想。
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薄如白紙、其色如玉的燕皮疯特，
切成八厘米見方哗魂，
包裹上之前捶好的餡料。
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同利的餡料也十分講究漓雅，
蝦仁录别、干貝、魚肉邻吞、豬腿肉组题，
再加上濃濃的福州蝦油味，
調(diào)味成肉燕的餡料抱冷。
用筷子挑一小團肉餡崔列，
放在燕皮上，
然后快速抽走旺遮，合攏捏緊燕皮赵讯，
一只只胖肉燕就做好了。
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旺火煮沸耿眉，
撈起放在湯碗里边翼，
再撒上蔥花，
燕皮脆嫩爽口鸣剪，韌而有勁组底，
燕肉鮮香撲鼻，粒粒彈牙筐骇。
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“同利扁肉燕债鸡，人人吃不厭☆跷常”福州三坊七巷厌均，幾乎每一個人都說過這句話。在福州告唆，每一次的家宴上都少不了同利肉燕莫秆。
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做了50多年肉燕，堅持了50多年手工捶打燕皮的陳君凡悔详，如今也慢慢的放下了手中的木槌，他的女兒燕君接下了這一重擔惹挟，成為第五代掌門人茄螃。
百年老店傳承依舊，有人說连锯，“一碗肉燕溫暖著一座城”归苍。
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清澈的雞湯上用狱，漂浮著點點綠色的蔥花，晶瑩剔透的燕皮拼弃，包裹著韌而有勁的肉餡夏伊。百年老店五代堅守，陳君凡堅持的不僅僅是手工制作吻氧，更是用一錘錘棒槌敲出福州游子們濃濃的鄉(xiāng)愁溺忧。
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