黃鱔溃斋，鱔魚的一種界拦，
是廣東地區(qū)流傳甚廣的名菜。
黃鱔飯這種美味梗劫，
對于現(xiàn)在的我們而言享甸，
似乎隨處可見截碴。
一口黃鱔飯，
煲仔內的金黃米粒蛉威，
滲出鱔魚的肉汁鮮味日丹，
焦香的鍋巴香脆可口。
但三十年前的廣州蚯嫌，
它還是道不為人知的鄉(xiāng)間小吃哲虾。
如果沒有被人們認知，
可能黃鱔飯還在鄉(xiāng)間小野里择示，
或隨稻田面積縮小束凑，而日漸式微。
煲仔飯來自臺山栅盲，
便以為黃鱔飯也從那兒來汪诉，
其實并不，
黃鱔飯谈秫，來自恩平扒寄。
80年代那時候，
黃鱔飯是一道農家菜拟烫，
農民在田里抓住鱔魚该编，
把整條鱔魚放進一鍋飯中烹煮，
就像"泥鰍鉆豆腐"一樣硕淑。
雖然這樣做出來的黃鱔飯上渴，
味道確實鮮香，
可一鍋飯中喜颁，米脸淼總是半生半熟；
整條的黃鱔口感和外形都不太好半开。
夫唱婦隨一煲打天下
1985年以前隔披，
岑恒興在恩平當老師，
在那個老師地位很高的年代寂拆，
他一干就干了20多年奢米，
但這人所羨慕的"鐵飯碗"，
對他來說纠永，實在平淡無奇鬓长，
他想做比"普通"更不同的事情，
要不尝江，辭職開一家餐廳涉波？
他把想法和太太鄭順萍說，
太太并不贊成這個想法，
畢竟那時候啤覆，岑恒興已經(jīng)36歲苍日，
家里還有嗷嗷待哺的孩子。
受不了岑恒興的堅持窗声，
鄭順萍答應"兼職"一下相恃。
岑恒興想開餐廳，
不過因為太太做得一手好菜笨觅，
是鎮(zhèn)里鎮(zhèn)外出名的"外燴"大廚拦耐。
于是，
懷揣著500元全部積蓄见剩，
和親戚朋友湊來的1500元杀糯，
那家只有3張桌子的餐館，
開張了炮温，取名"順風"。
兩個人空閑時間便營業(yè)牵舵，
有時候一天經(jīng)營四市柒啤，
從早茶、午餐畸颅、晚餐到宵夜不停歇担巩，
可"順風"的生意似乎并不順利。
岑恒興想没炒，
"做什么都沒有起色涛癌，
要不做點特色菜式？"
太太鄭順萍想到黃鱔飯送火，
不如把它改良拳话？
就這樣，
她一次一次地試种吸，
總結出她自己的配方弃衍。
從原料上就不能馬虎，
黃鱔得選那種腹部顯黃色的坚俗，
而米粒便是以尖米為佳镜盯。
米最好先存放兩年，
等到米的膠質被除去猖败，
香味方可悠久速缆，
才能保證"粒粒米香，鱔香飯軟"恩闻。
只采用瓦鍋為烹具艺糜，
用米和下水都與傳統(tǒng)不同。
而后，
與從前整條黃鱔放進鍋里不同倦踢，
她將黃鱔撕成散絲肉條送滞，
和生米飯、黃鱔汁辱挥、香蔥
一同放進煲中犁嗅，
時間控制在25分鐘，
多一分晤碘，少一分都不能算合格褂微。
黃鱔飯上桌后，
還不能先開吃园爷，
得等10分鐘后開蓋宠蚂，
讓鮮香的蒸汽留存，
滲進每一顆米粒中童社，
此時求厕，黃鱔肉更濕嫩飽滿。
當鄭順萍煮給丈夫吃時扰楼，
岑恒興驚住了：
鱔香和米香的交融呀癣，
你中有我，我中有你弦赖，
鱔魚肉味濃郁项栏，色澤金黃，
米粒軟糯適中蹬竖，
再也沒有夾生的口感沼沈。
一煲黃鱔飯讓岑恒興
看到了新的出路，
他把飯店名字改為"東興"币厕，
改良后的黃鱔飯列另，
就是今天名震省港澳的
"金黃黃鱔飯"。
憑著一道拿手菜旦装，
東興飯店成為恩平市的標志之一访递。
2005年，東興來到廣州同辣，落地生根拷姿。
30年的美味，
征服了好吃的廣州人旱函，
多年來屹立在寸金尺土的天河CBD响巢，
價格卻依然親民。
不僅征服了廣州人棒妨，
更招來了各路饕餮大神：
粵菜泰斗黃振華踪古、
香港食神蔡瀾含长、美食家莊臣等等。
香港美食家梁文韜
更是一年來吃三次伏穆，
還帶來親友美食團來解饞拘泞。
太太鄭順萍的手藝，
受到各種肯定：
粵港澳十佳餐飲枕扫、
中國最佳風味特色餐飲......
一煲黃鱔飯陪腌，
飄香三十載。
穩(wěn)定的生活
只帶來平淡的人生烟瞧，
再不重來的一生诗鸭，
隨心而行，
或許参滴，
能得到更多精彩强岸。
