Hello纪岁，我是大施凑队，我在格魯吉亞買了一輛二手車，打算用兩年半的時間來一場穿越歐亞非三大洲的自駕之旅幔翰。來到格魯吉亞的第七天顽决，我抵達了第比利斯老城短条。
上一期咱們說到导匣，我在格魯吉亞的舊車市場花了六天時間才菠，終于以6300美元的價格買到一輛二手車，開著來到了首都第比利斯贡定。這意味著赋访，從此刻開始，我的自駕之旅正式拉開帷幕缓待！
四戰(zhàn)之地蚓耽，飽受蹂躪
在過去的1700年間，第比利斯所在的外高加索地區(qū)都飽受戰(zhàn)爭之苦旋炒。這里的戰(zhàn)略位置非常特殊步悠，它被黑海跟里海夾在中間，北邊是游牧草原瘫镇，東邊緊挨著波斯帝國鼎兽，南邊是阿拉伯帝國，西邊是拜占庭帝國铣除，它的位置恰好處于各方勢力的交叉點上谚咬，不同王國的軍隊總是在這里兵戎相見。
在你攻我打的戰(zhàn)爭中尚粘，第比利斯遭受了一波又一波的外來民族的入侵择卦。它先后被蒙古人攻陷，被帖木兒人洗劫郎嫁，被突厥人占領秉继，被波斯人焚毀，直到19世紀被俄羅斯帝國兼并泽铛，這里才逐漸安定下來尚辑。
有時候我覺得，第比利斯的地理區(qū)位很像三國演義中的荊州厚宰，把持著交通要道腌巾，看上去左右逢源，可一旦卷入各方紛爭铲觉，也必然四面受敵澈蝙，永無安寧之日。
脫離俄羅斯撵幽，全面倒向歐美
在被俄羅斯統(tǒng)治將近200年之后灯荧，格魯吉亞終于在1991年宣布獨立，之后在美國的援助和滲透下盐杂，更是全面倒向了北約和歐盟逗载，渴望被西方陣營接受哆窿。
這種理念上的全盤西化，即便是我這樣的游客也很容易感受得到厉斟。比如挚躯，美元和歐元在這里可以直接用于交易，而且似乎比本國貨幣更受歡迎擦秽。
車牌方面码荔，格魯吉亞也完全仿照歐盟國家，除了沒有那圈兒金色的星星之外感挥，其它部分幾乎沒有差別缩搅，此外這里還有以“歐洲”命名的廣場和經常出現(xiàn)的歐盟旗幟，這些都好像在提醒人們触幼，格魯吉亞已經和曾經的歷史徹底劃清了界限硼瓣，隨時做好了加入歐美大家庭的準備。
理想很豐滿置谦，現(xiàn)實很骨感
不過堂鲤，從顏色革命之后的這些年來看，格魯吉亞似乎并沒有迎來新生霉祸，國家的經濟發(fā)展依舊緩慢筑累，貧困率也居高不下。
盡管有些街道光鮮亮麗丝蹭，但當我走進老城深處慢宗，就發(fā)現(xiàn)好像進入了另一個世界。崎嶇狹窄的街道兩側是破舊的民房奔穿，月收入僅僅110美元的第比利斯人生活依然拮據(jù)镜沽。
不過，拋開經濟層面的問題贱田，我倒是更喜歡在這種煙火氣十足的地方閑逛缅茉。
外族輪番統(tǒng)治，留下了不同文明的烙印
千百年間男摧，外來民族的輪番統(tǒng)治蔬墩，給老城的建筑打上了不同文明的烙印。
羅馬風格的房屋給人的感覺是典雅厚重
奧斯曼風格的帷幔陽臺看上去浪漫有趣
阿拉伯風格的鏤空涼廊精致考究耗拓，琺瑯玻璃窗在陽光下閃爍著夢幻的顏色拇颅。
除了這些造型別致的老房子之外，更多的還是蘇聯(lián)時期建造的方塊樓乔询。
這些樓房會在臨街的墻上開一個門洞樟插，門洞后面是黑黢黢的廊道，連接著里面狹小的院子。
很多樓房也就只有三四層黄锤，從緊湊的布局和泛黃的窗棱搪缨，大概可以想象到住在里面的感覺。
政府加緊拆遷鸵熟，老城或將成為歷史
現(xiàn)而今副编，第比利斯市政府也在加緊拆遷，不少老房子正在消失旅赢。
身為一個游客齿桃，我很難評價這是好事還是壞事，也許不久的將來煮盼，這里會崛起漂亮的高樓，但那些洋溢著市井氣息的生活場景可能也將不復存在带污。
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作者簡介
大施，本名施華棟千绪，科研單位高級工程師充易。2016年辭職，一個人荸型，七大洲盹靴，1500天環(huán)球旅行，將“乘風趕朝暮”的行游生活作為青春紀念瑞妇。曾任旅游衛(wèi)視《行者》欄目嘉賓稿静，《遠方不遠》系列旅行紀錄片主人公。
