雞议经，不知道是不是由于它在當(dāng)今社會的那個引申意，從字形到名稱我就逐漸覺得它不雅了咧织。這個字也不知道什么時候被簡化的，如果是繁體字习绢，甚至是日文的“鶏（にわとり）”蝙昙，總覺得要形象生動得多梧却。與雞相關(guān)又聯(lián)想到后來的“雞翅膀”篮幢，若是光天化日之下直呼其名为迈，也是有失大家風(fēng)范之嫌，倘若按日文稱其為“手羽先（てばさき）”葫辐，則似比廣東人把“豬腳”喚為“豬手”的命名方法更增添一種了意境。
其實蛋叼，雞確實可以很雅的剂陡。就有一種雞是吃牛奶長大的，級所謂的法國雞中的極品——布雷斯雞歌馍，號稱用一只湯匙就能輕易地挖下一塊鮮美的胸肉晕鹊，肉質(zhì)上幾近入口即化。這種冠紅羽白腳藍(lán)的鳥晓锻，從顏色上就匹配了法國的國旗飞几，但能賣到數(shù)千歐元一只，則更有其精妙之處屑墨。
布雷斯雞首先是草地放養(yǎng)，這種做法類似于我國的“土雞”養(yǎng)殖绪钥，但是人家一只小雞的活動范圍至少要有10平方米以上，為的就是讓它們能有足夠的空間可以盡情的活動鍛煉匣吊，同時自由的享受這片空間給他們帶來的各種昆蟲和植物。
到了增肥階段社痛，布雷斯雞就會被帶回農(nóng)場，關(guān)進(jìn)狹小的雞籠蒜哀，喂之以大量的玉米粉和奶粉的混合物吏砂。沒有太多的空間可以運動，加上天天好吃好喝狐血，之前鍛煉健碩的雞肉就會松弛，并且長出豐盈的油花匈织，讓雞肉的質(zhì)感更加均衡。寫到這里纳决，突然聯(lián)想到如果在年輕時經(jīng)常鍛煉的人類乡小，如果有一天松弛了下來，加上成天的酒肉應(yīng)酬掸哑，恐怕也得像這布雷斯雞一樣膘肥油厚了零远，倘若再遇到食人族，恐怕他們則是被獵食的首選牵辣。
跟歐洲相比奴饮，我國食雞文化則更大眾更通俗，一般不太在乎雞生前的背景逾条，而在乎其死后的蹂躪投剥。雞的一身都是寶，這個是實實在在的。除卻雞毛用來踢毽子糕篇，剩下的部位幾乎都可以吃酌心，連雞油都不能放過。從頭到腳墩崩，從皮到骨侯勉，從血到肉，乃至五臟六腑雞爪子壳鹤，甚至到了雞屁股，都有其忠實的粉絲長期在追捧余舶。
但對于這混身的寶锹淌，確實要做出點名堂，炒的赂摆、燉的、烤的绊谭、蒸的汪拥；整只的、砍塊的宪赶、切丁的脯燃；辣的、咸的辕棚、甜的……等等等等追他，冠之以獨特的菜名之后邑狸，從視覺涤妒、味覺、觸覺她紫、聽覺上不斷刺激食客，以協(xié)助完成一到佳肴從制做到被吃的神圣使命渐逃。
印象深刻的吃過的雞其實也就那么幾種民褂，從整只的來看，無非是白斬雞赊堪、烤雞、燉雞湯以及家鄉(xiāng)這邊流行的醬油雞哭廉，甚至是制作簡單但是精良的微波爐雞；切塊的無非宮保雞丁辽幌、咖喱雞丁椿访、麻辣雞絲之流；有些特制的雞也就吃過一兩次逛犹，主要是做法特別梁剔，風(fēng)味也對應(yīng)的獨特起來舞蔽，但是要做為盤中的常客个盆，無論是從經(jīng)濟上還是制作的繁瑣過程上來看，都不太劃算柴梆，諸如埋在土里的叫化雞终惑、用荷葉包扎的荷葉雞、塞在糯米里的糯米雞等等雹有；也曾在一家農(nóng)家樂餐館里吃過所謂的“古典雞”和在廣西柳州一家比較有名的“豬肚雞”里下過筷，而其制作的秘方據(jù)說只有掌勺的師傅了解溜宽，不外傳适揉，而正是這種好奇感，無形中增加了品嘗時的神秘主義色彩涡扼，讓人浮想聯(lián)翩起來盟庞，間接上又調(diào)動了食客的味蕾若干。
當(dāng)然也可以把雞分著吃票彪，雞雜降铸、雞血可以鍋炒摇零，雞腳可以弄成麻辣，雞腿更是可以燒烤烹炸驻仅，再加上雞的副產(chǎn)品——雞蛋的做法，那更是一天一夜也講不完毡泻。
不過也確有發(fā)現(xiàn)不適宜的做法粘优，比如像烤羊肉串一樣把雞肉切成片串起來直接在炭爐上燒烤呻顽，味道就是不如烤雞腿廊遍、雞翅；燉過湯的雞肉由于其精華均以滲入湯中喉前，所剩的無非就是“肉渣”揽惹，肉質(zhì)老而食之無味，部分牙齒稀疏者還會埋怨其塞牙狭握，而堅持把它吃完疯溺，大多數(shù)是覺得棄之可惜吧。
最后不浪費的還有雞油恃疯。所謂的“海南雞飯”（號稱新加坡的國食）墨闲，將米飯以雞汁、雞油蒸熟盾鳞，與煮嫩的鮮雞混著佐料食之瞻离，在東南亞特有的醬油烘托下，別有一番風(fēng)味推励。后來在北京一家馬來西亞餐館肉迫、廣州的一家越南菜飯店品嘗過其招牌的咖喱雞，則又是一種風(fēng)格受神，甚至可以作為一個專題來敘述格侯，這里就不便再多述了联四。
