在瑯勃拉邦待了整整六天披摄。
每天都懷抱希望上警局帅韧，
然后總是換來另一天的等待榨为。
在進退不得的狀態(tài)下惨好，
我試圖懷抱正面心態(tài)煌茴。
這兒的太陽工時長又特別認真，
早上八點到下午五點的太陽都足以讓人烤焦日川。
每天除了在烈日下走20分鐘到警局蔓腐，
白天太陽上工時，
我就在客棧和不同的咖啡館間消耗著龄句。
不知道是不是瑯勃拉邦這獨特的已持續(xù)千年的清晨布施 回论，
感覺整座城蘇醒地特別早，
每天清晨五點多 就會被街道上的人聲車聲吵醒分歇，
小販傀蓉、當(dāng)?shù)厝藠A雜游客散布在幾條街道旁，
等待向僧侶布施职抡。
有幾天我也好奇地置身其中葬燎，
很可惜，我感受不到村上先生說的那種「儀式力量」或「場所力量」缚甩。
那些不斷向你推銷布施物品的婦女萨蚕，
以及拿著大塑膠袋向僧人乞討的孩童（再回賣給觀光客？）
這樣每天清晨在此地循環(huán)的生態(tài)鏈蹄胰，
揭露著觀光行為已介入影響當(dāng)?shù)厣睿?/p>
這樣的觀光殖民更沖擊著我岳遥。
在這個被湄公河和南康河包圍著的小城，
只有一間相館裕寨、兩家復(fù)印店浩蓉、三間博物館、一間大型超市宾袜、無數(shù)間旅館和餐廳捻艳，以及和臺北7-11相當(dāng)密度的廟。
除了清晨庆猫，整個城在黃昏時也逐漸柔軟起來认轨，
沿著南康河往西走轉(zhuǎn)個彎就接上湄公河，
不明白還算清澈的南康河怎么導(dǎo)入湄公河就成了濃得化不開的渾濁月培。
沿著河畔慢行夕陽的余暉印在湄公河上嘁字，
暫時看不見那泥濘和漂在上頭的垃圾，
河面的船只像趕著回家般急行而過劃出長長的水痕杉畜。
我的結(jié)論是 纪蜒，
全世界的黃昏都是一樣的，
都有一種回家的味道此叠。
有那么一刻纯续，
我還有了在此生活也沒什么不可以的錯覺。
還好，
那些從來都不笑猬错；
甚至對你的微笑報以白眼的人們窗看，
以及天荒地老的漫長公務(wù)流程，
加劇我想逃離的迫切渴望倦炒。
