當你在茶餐廳點一只北京烤鴨

文圖：七月娃娃

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我想對于味覺大多數(shù)人都有忠貞之心潭苞，比如小時候愛吃蔥烤排骨的人，長大了還是會在長夜漫漫里念叨著它痴腌，再比如說很多北京人早已經把北京烤鴨列入了旅游商品的行列雌团，但是也不免會在下雪的紐約街頭突然打了個寒顫就對它日思夜想起來，于是士聪，在茶餐廳點一只北京烤鴨或者一盤水煮魚的情況屢見不鮮锦援，卻往往把我這種頑固的偏執(zhí)狂的價值觀丟到地上再踩了兩遍。

茶餐廳這種地道的香港制造如今在全國各地甚至在全世界遍地開花剥悟，就連東北的朋友也開始不再叫“下館子”而是美其名曰去“茶餐廳”,好像說起茶餐廳來比咖啡館更顯得接地氣和有逼格.也確實如此灵寺，你看香港隨處可見的茶餐廳有哪家名字起的特別文鄒鄒的，一家叫“遇見”的茶餐廳肯定不如一家叫“吉旺”的茶餐廳更有人氣区岗。在很多港產片和港劇里略板，茶餐廳也占據(jù)了非常重要的分量，而讓我對茶餐廳產生仰慕之情的倒不是它的符號意義慈缔，而是不管你在香港哪家茶餐廳叮称，喝到的絲襪奶茶吃到的豬扒包質量口感都不會太差，也就是說找到了茶餐廳便找到了果腹的基本需求，不用擔心吃不到好吃的瓤檐，雖然不能鮑參翅那樣高大上赂韵，但起碼他們做的咸魚雞粒炒飯里面一定貨真價實能找到咸魚的存在，雙味拼盤里能看到肥得流油的叉燒燒鵝……

現(xiàn)在國內大多數(shù)城市都學港版的茶餐廳開鋪挠蛉，想吸引更多白領將這里作為閑散消遣之地祭示，然而我也常常會碰到一些東施效顰的失敗例子，比如之前提到的在茶餐廳點一只北京烤鴨的范例谴古，先不說茶餐廳炮制的北京烤鴨會有多正宗绍移，但是這菜單一擺出來，就會把真正想吃茶餐廳的人趕走讥电，倘若再吆喝一聲“我們這里還有重慶火鍋或者水煮魚”，基本就完蛋了轧抗。當然這也偶爾會滿足一些對味覺十分忠誠卻又想嘗鮮的人孜孜不倦得追求恩敌，然而對于我來說，一家餐廳若想滿足所有人的胃口那基本是做不長久的横媚，就好像現(xiàn)在大家都講究細分市場一樣纠炮，有時候我們往往會對那些敢于在客人面前說一句“我們這里沒有這個”的餐廳表示出崇敬之情，打心底里會感受到這家餐廳認真在做美味的誠意來灯蝴。

其實香港茶餐廳初始也是一個四不像的物體恢口，他們提供西式的早餐但炒的又是清淡的粵菜，把咖啡和奶茶硬是拼在一塊還美其名曰鴛鴦穷躁，晚飯會提供西式的各種肉扒然后到了宵夜又給加班回家路過的人送上一碗熱騰騰的牛腩面耕肩，實在說不清楚去茶餐廳究竟要吃什么，才會讓全國各地準備投資餐飲的老板們誤以為问潭，開一家茶餐廳就是開一家美食大薈萃猿诸，無所不有包羅萬象，所以前幾天在蘇州平江路看到某茶餐廳提供蘇式小籠包便再也不覺得突兀狡忙，只是心里還是有點不舒服梳虽。

想了想，其實茶餐廳也并不是大家理解的那么包容灾茁，對于這個香港標志性的產物窜觉，它總是有那么些不可替代的地方。首先在餐單上就非常講究北专，菠蘿油熱奶茶牛油多士叉燒飯等是一定要有的禀挫，絲襪奶茶和各種扒做的好不好是評判一家茶餐廳好吃程度的標準，倘若你半夜肚子餓想要一個正中下懷的干炒牛河逗余，它絕對不能跟你說能不能讓熱干面來代替這種不道德的話特咆，由此類推，茶餐廳的環(huán)境必須逼仄起來又顯得井井有條，有靠墻邊的卡位提供給下班的情侶卿卿我我腻格，也要有大桌子供給早晨應接不暇來餐廳蹭晨間新聞的公公婆婆們搭臺画拾，更重要的是茶餐廳的伙計一定是食人間煙火的，上了年紀的大嬸或者大叔是最吃香的菜职，他們對于自己的熟客了如指掌青抛，“今日大胡子哥哥沒陪你一起來？”這樣的細節(jié)一定要留意到酬核，而不是在北方那種冷冰冰的場面蜜另，一份菜單扔給你再無下文，寒冷的風立刻從桌底下鉆進來嫡意。

所以举瑰，對茶餐廳有情懷的人一定會記得很多類似的細節(jié)，也不會鬧出要在茶餐廳里點一只北京烤鴨的“笑話”來蔬螟，他們知道一家茶餐廳的基本功能此迅，沒有太多的要求，只要穩(wěn)穩(wěn)鎮(zhèn)鎮(zhèn)吃到一碗鮮蝦云吞面外加一杯甜酸度適中冰凍程度正好可以解渴的凍擰樂旧巾，便覺得世間萬物無所欲求的滿足感耸序，甚至只是跟小情人在街上吵了架，順手找到一間茶餐廳的卡位坐下來鲁猩，點一杯有點甘苦但一抿嘴奶香味又全蓋住的奶茶調節(jié)氣氛坎怪，出門便又攬又親早就忘記進門時的爭執(zhí)，這便是一間茶餐廳盡到的所有本分了廓握，還強加它那么多偉大的理想做什么呢搅窿？

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七月娃娃，一個有理想的吃貨和旅行者

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