從喀什到塔什庫爾干，是一條挺進帕米爾高原的雪山公路躬拢。帕米爾為波斯語躲履，中國古代稱蔥嶺。想來有些可笑聊闯，我在很長一段時期里工猜，將它與秦嶺混為一談，如今真正到過這兩處菱蔬，才發(fā)現(xiàn)地理差距繆之千里篷帅。歷史上，唐王朝軍隊為爭奪絲路控制權拴泌，與當時橫跨歐亞兩洲的阿拉伯帝國在此干過一仗犹褒，唐軍戰(zhàn)敗，于是中華文明未能再得西擴弛针。

在華夏眾山之中叠骑，帕米爾絕對是神一般的存在。這些年削茁，游歷過不少名山宙枷，相較而言，聲名遠播的“五岳”茧跋，從氣勢上比慰丛，只能算一個個小山丘；即便是秦嶺瘾杭、祁連诅病、昆侖等決定地殼走勢的巍巍山脈，也僅為一國龍脈。而帕米爾高原贤笆，可以說是一個神山聚匯的圣地蝇棉，昆侖山脈、天山山脈芥永、興都庫什山脈篡殷，甚至喜馬拉雅山脈惠勒，都在此匯集泻骤，故有“地球屋脊”之稱。而中國古代傳說桩卵，似乎再次印證了它的地位棘催，上古諸神之戰(zhàn)劲弦，水神共工怒撞不周山，引來天地洪荒醇坝，后有女媧補天的故事瓶您，相傳支撐天地的“不周山”，就在帕米爾高原纲仍，它是人間通往天庭的唯一通道。如此玄幻的背景贸毕，為此行增添了些許神話感郑叠。

這段G314“登天之路”又被稱為中巴友誼雪山公路，顧名思義明棍，它可通往國境線外的巴基斯坦乡革。最初的行程并無太多新奇，唯一較爽的是摊腋，騎摩托車可不必如汽車般限速30-60邁沸版。自從進入廣袤無垠的南疆，很久沒有壓過彎了兴蒸，如今翻越帕米爾视粮，正是鐵騎馳騁的天堂。擰動油門橙凳，任引擎肆意咆哮蕾殴，各種S彎在疾風中一掃而過。前方岛啸，群峰延綿不絕钓觉，剛抵達一處埡口，來不及停歇坚踩，又鉆進另一座更高的大山之中荡灾，此刻，我們猶如一頭撲向巨人群中的猛獸，奔跑著批幌，嘶吼著础锐，隨之地平線的抬升，越來越嗜血逼裆！

不知跑了多久郁稍，在一處下坡拐角處突然浮現(xiàn)一片碧波。一種圣潔胜宇、平和的感覺席面而來耀怜，讓沸騰的熱血逐漸冷卻。放下速度桐愉，靜靜打量财破，雪山融水并未給予她寬廣的湖域，但卻給予她了一顆深藍清透之心从诲。走到湖水邊左痢，看似平靜的湖面，其實風浪不小系洛，浪花重重敲擊著碎石俊性，似乎不太歡迎外人的觸碰，這種平靜的力量描扯，讓我想到玄幻小說中“蛟”修煉成“龍”前的潛藏之所定页。

湖之彼岸，一座座白色沙丘此起彼伏绽诚，仿若湖水波浪的投影典徊，清風時而卷起陣陣浮塵，更顯朦朧寫意恩够。陽光照射下的沙丘卒落，零星閃耀著一些光點，有人說蜂桶，那是一顆顆寶石儡毕，在這日月精華之地，我對此深信不疑扑媚。

到達塔什庫爾干時已是晚上九點妥曲，天空還很明亮。這座西部邊境城市钦购，一個縣分別與巴基斯坦檐盟、阿富汗、塔吉克斯坦三國交界押桃，這在全球也不多見葵萎。

點開地圖，有一處叫“瓦罕走廊”的狹小地帶很引人關注。這條400公里的山谷歷史上曾隸屬中國羡忘，晚清時期谎痢，英俄列強爭霸，硬是劃出了一條緩沖帶交給阿富汗卷雕，中國境內如今留存約100公里节猿。由于接壤阿富汗，很自然想到塔利班漫雕，以及那位“追風箏的阿杀踔觯”，他們是否會在此出沒浸间？然而太雨，現(xiàn)實中幾無可能。

說是走廊魁蒜，其實并不具備交通條件囊扳，在眾多海拔4000米以上的群山擠壓下，據(jù)說瓦罕走廊最窄處不足一公里兜看，終年大雪封山锥咸，可供騾馬勉強通行的時間只有夏季3個月，而夏季往往常有山洪與坍方细移，可謂地球上最難通行的高寒之徑搏予。

慕士塔格山是此行比較期待的一站，它被稱為“冰川之父”葫哗，前兩年藏地之行，見過珠穆朗瑪球涛、卡瓦博格等雪域神峰劣针，很好奇慕士塔格山何以博得此名。我們是從北側而來亿扁，遠遠望去捺典，慕士塔格峰淹沒在一片雪山之中，并沒有想象中直聳云端的雄偉从祝。直至來到它的正面襟己，才隱約對“冰川之父”之名有所領悟。

如果說遙不可及的珠穆朗瑪牍陌，層巒疊嶂的卡瓦博格擎浴，體現(xiàn)的是一種威嚴與神靈，而慕士塔格峰毒涧，更多展現(xiàn)的是人性的一面贮预。矗立的單峰，在道道冰舌的裝扮下，像一位白發(fā)蒼蒼的老者仿吞。雖然海撥高達7500多米滑频，但卻近在咫尺，仿佛在傾聽你每一聲默默地述說唤冈。

由于不久前發(fā)生過一場雪崩峡迷，如今冰川公園已大門緊鎖，我們無法再靠近你虹，但離山腳只有區(qū)區(qū)幾公里的距離绘搞，已足以感受其巍峨。從冰川腳下延伸的山路售葡，遠遠走來一位塔吉克族牧民看杭，全身黑色衣裝，頭巾包裹下黝黑的皮膚挟伙，很難看清面孔楼雹，塔什庫爾干是《冰山上的來客》故事的發(fā)生地，此時雪山映襯下的黑影尖阔，好似電影里的鏡頭贮缅。

臨近中午，我們在國道邊一家叫阿麗木汗的飯店就餐介却。這是一間黃色的小平房谴供，門前正對慕士塔格峰。推開屋門齿坷，有幾桌塔吉克族人在吃飯桂肌，用我們完全聽不懂的語言在交談著，很喜歡他們的眼神永淌，女孩眼中含笑崎场，老者深邃飽含智慧。

屋里的布置很簡陋遂蛀，幾張破舊的餐桌谭跨，角落處還擺放了一張類似炕一樣的床，應該是主人睡覺的地方李滴，但似乎任何人都能上去坐坐躺躺螃宙。掀開里間的門簾，一名當?shù)嘏颖持淄鳎跔t子上煮著什么東西谆扎，余下的就是另外一張炕床。

說是飯店芹助，其實主要就是一些面食與肉燕酷，還好我們這一路在南疆也適應了這種飲食籍凝。羊肉照例清香可口，沒有任何膻味苗缩，配上紅茶與馕饵蒂，吃起來很爽，只是上了高原酱讶，消化系統(tǒng)有些虛弱退盯，所以盡量嚼的慢些。

塔吉克人被稱為“帕米爾雄鷹”泻肯，據(jù)說喜歡跳一種“鷹舞”渊迁。這次我雖無緣目睹“鷹舞”，但在雪山下的一處村莊灶挟，卻深深感受到了他們對馬的喜愛琉朽。

鏡頭捕捉到了一名塔族男子在練習馬術的場景，男子身材不高稚铣，可體格硬朗箱叁，眼神堅毅，凌駕于高高躍起的駿馬惕医，那一刻耕漱，想到了《勇敢的心》里的威廉·華萊士。

照片中的孩子大概就只有五六歲抬伺，這個年齡螟够，我家娃還在小區(qū)里騎著兒童自行車，塔族孩子卻已在雪山下策馬馳騁峡钓，他們的心理世界遠比地理上遙遠妓笙，或許只有這樣，才能配得上在世界屋脊翱翔的雄鷹吧能岩！

相比于喀什古城的精致寞宫，帕米爾透射著粗獷與野性。從蘭州組隊出征捧灰，我們這幫來自五湖四海的摩托車旅行愛好者淆九，沿河西走廊出關统锤，闖大海道無人區(qū)毛俏，穿塔克拉瑪干沙漠，登帕米爾高原饲窿，歷經(jīng)14天煌寇，絲路之行已行至國境之西，回望這一路逾雄，這條千年古道的神奇之處在于阀溶，如果僅尋遺跡腻脏，早已不知所蹤，甚至讓人略感沮喪银锻。然而某個時刻永品，沿線那些遺落的文明，會以某種形式與你插肩而過击纬，絲路昔日的榮光鼎姐，又會在眼前浮現(xiàn)。如今更振，我們再次強調它的商業(yè)價值炕桨，也請不要忘了包容各種文明，因為肯腕，最生生不息的路在人們心中献宫，就如已流傳了兩千多年的古絲路一樣。