沒有藝術(shù)文化滋養(yǎng)的咖啡館涨醋，僅是一間咖啡館而已瓜饥。一個品牌，一個企業(yè)浴骂，又何嘗不是如此乓土。

從《羅馬假日》的黑白膠片中走出，又登上了到巴黎的飛機溯警。離開羅馬時正是傍晚趣苏，天邊火燒云異常妖嬈，羅馬城燈火閃爍絢爛至美梯轻，飛機飛過藍色地中海食磕，不過2個小時，安全降落在巴黎戴高樂機場喳挑。

白天游覽完香榭里舍大街彬伦、艾菲爾鐵塔、旺多姆廣場伊诵，安排的行程基本結(jié)束单绑。但我們終有意猶未盡之意，那是因為一個叫左岸的地方牽動著魂曹宴。

“左岸”搂橙，指的是塞納河左岸圣日耳曼大街、蒙巴納斯大街和圣米歇爾大街構(gòu)成的笛坦，由于文化知識界聚集在左岸区转，各種書店唯袄、出版社、小劇場蜗帜、美術(shù)館恋拷、博物館等逐漸建立了起來。圍繞這種社交氛圍的咖啡館厅缺、啤酒館也應運而生蔬顾，成了左岸知識文化人士重要的聚會場所。從緊靠賽納河左岸的圣米歇爾大街開始湘捎，文化名人和先賢們光顧和聚會過的咖啡館诀豁、酒吧遍布各個街區(qū)。隨便走進一家咖啡館窥妇，也許一不留神就會坐在海明威坐過的椅子上舷胜、薩特寫作過的燈下、畢加索發(fā)過呆的窗口活翩。在法語里“咖啡”和“咖啡館”其實是一個詞烹骨，法語里的“左岸咖啡”其實指的是首都巴黎塞納河左岸的咖啡館。憑著幾句簡單的英語材泄、手勢和一張巴黎交通圖沮焕，我們乘上了去左岸的地鐵，地鐵站不大拉宗，甚至有點破舊峦树，但四通八達，幾乎可以通過地鐵到達巴黎城的各個角落旦事。

從地鐵出來魁巩，沿著圣日爾曼大街往前，我們在尋找一個地方姐浮，一個古老而又神秘的地方谷遂。那里的咖啡苦香已經(jīng)飄了一個多世紀了，沒有人可以預料单料，此次踏入的是哪段記憶埋凯。“快扫尖！看白对！” 隨著同伴的驚呼，馬路對面招牌赫然入目换怖，“caféde flore”甩恼，一家被譯為“花神咖啡館”的地方。

花神咖啡館在大街的岔路口，和巴黎所有的咖啡館一樣有一個玻璃門棚条摸。一杯咖啡在手悦污，悠閑間看熱鬧街景。按捺住心中的狂喜钉蒲，我們進入咖啡館切端，1樓已經(jīng)坐滿人，人頭濟濟顷啼，但交談聲很輕踏枣。我們目標明確，順著扶梯直上二樓钙蒙。這是薩特和波娃坐過的地方茵瀑！二樓不大，二三十平方米吧躬厌，客人不多马昨，只有一對情侶竊竊私語。翻開發(fā)黃的MENU扛施，向侍者要了一杯店內(nèi)的招牌咖啡鸿捧，據(jù)說，濃黑的咖啡散發(fā)著杏仁的清爽和鮮花的甜香煮嫌。侍者會心一笑笛谦，很快端上桌來抱虐。

伴著咖啡香味昌阿，細細打量四周，樓上是典型的英式設(shè)計恳邀，空間相對獨立隱秘懦冰，店內(nèi)仍保持著上世紀三十年代的美倫美奐的裝修，墻上掛的幾幅畫谣沸，再現(xiàn)當年咖啡館內(nèi)名人聚集的盛況刷钢。法國哲學家，存在主義文學的創(chuàng)始人薩特和著名作家波娃常來這里交流思想乳附，創(chuàng)作文學内地，他們幾乎像教堂的時鐘一樣準時有規(guī)律地出現(xiàn)在這家咖啡館，幾乎從不間斷赋除。如今阱缓，店內(nèi)MENU單上還印著薩特語錄：自由之神經(jīng)由花神之路【倥可見荆针，花神咖啡給過他多少自由的靈感。艾伯特·加繆也經(jīng)常光臨這家咖啡館。1957年航背，當加繆的《鼠疫》獲得諾貝爾文學獎后喉悴，他請朋友到左岸圓頂咖啡館慶賀，1964年的諾貝爾文學獎頒獎典禮那一天玖媚，那屆獲得者箕肃、傲慢的薩特卻一如既往地坐在左岸的花神咖啡館里，平靜地抽著他的馬格里特煙斗——他們對諾貝爾文學獎的態(tài)度相反今魔，但對咖啡館的態(tài)度卻如此一致突雪。

花神旁邊的雙偶咖啡館，以眾多詩人作家光顧而出名涡贱，咖啡館面向埋葬著笛卡兒的圣日爾曼大教堂咏删。同樣位于這條街道的巴黎最早的咖啡館——普洛各普咖啡館，從1686年開張距今已有300多年歷史问词。18世紀的盧梭督函、伏爾泰、狄德羅來過這里激挪，19世紀的雨果辰狡、左拉、巴爾扎克來過這里垄分，20世紀的加繆宛篇、薩特、波娃也來過這里薄湿，普洛各普咖啡館見過的名人太多了叫倍，單得過諾貝爾文學獎的大師就有10位。這樣子的左岸豺瘤，在法國吆倦，經(jīng)歷了兩百年，咖啡館也傳承了好幾代坐求。忽然想到蚕泽，一個企業(yè)，一個品牌桥嗤，只有經(jīng)過文化的浸淫须妻，方能隨時間歷經(jīng)彌新。

今日我們神游于此泛领，坐在花神咖啡荒吏，享受生活，也閱讀藝術(shù)和文化师逸。窗外花架上依然青枝蔓藤纏繞司倚，鮮花綠草怒放豆混，手中咖啡香氣依舊，一如回到當年某天的某個小聚會动知。

入夜皿伺，從花神咖啡出來，沿塞納河漫步盒粮，回望夜色中的左岸鸵鸥，融著神秘，透著誘惑丹皱，藝術(shù)的妒穴、哲學的、文化的摊崭、歷史的讼油、一切浪漫交融著，在塞納河靜靜的流淌……