在法國南部距離地中海10公里的地方扶歪，有一座古城理肺。
民居樓房沿著起伏的上朗格多克山坡（Haut-Languedoc)四散坐落，著名的米迪運河（Canal du Midi）穿城而過善镰。
這座城市在奧爾布河畔屹立了千百年妹萨。
它曾是古羅馬人的白葡萄酒之鄉(xiāng)，盛極一時炫欺；也曾遭遇過十字軍鐵蹄踐踏乎完，兩萬人只因信奉著不同教派而慘遭屠戮，火刑臺上翻滾著卡特里派悲慘的哀嚎品洛。
幾百年過去囱怕，這里又恢復了安寧。廢墟之上重建了家園毫别，離去的人又回到這里孕育子孫。
但如今仍是沒有多少國內的游人知道這座城市的名字：
貝濟耶Béziers典格。
七萬多居民岛宦，九十五平方千米。
城市是微小了點耍缴，人口是稀疏了點砾肺，但是該有的美景卻一點也不少。
比如遠遠望去防嗡，一眼就能看見的圣納澤爾大教堂 (Cathédrale Saint-Nazaire)变汪。
這座標準的哥特式教堂，是貝濟耶標志性的建筑之一蚁趁，好比圣母院之于巴黎裙盾。
據(jù)傳它的前身，是8世紀一座羅曼風格的神廟，為了紀念羅馬帝國開國君主奧古斯都與他的妻子莉薇亞而建番官。但1209年7月22日貝濟耶大屠殺之日庐完，整個建筑同兩萬多信徒一樣，被徹底的摧毀了徘熔。到了13世紀门躯，經歷過血與淚的貝濟耶人在這片成為了墓地的廢墟之上才重建了如今的教堂。
圣納澤爾大教堂位于貝濟耶的最高處酷师，由彎彎曲曲的小巷環(huán)繞著讶凉，遠看氣勢恢宏而又莊嚴。
而連接著城市的一端與高高聳立的教堂的這座多洞橋梁山孔，則始建于12世紀懂讯。
法國人起名字簡單隨意，看你修的挺復古饱须，起個名字就叫老橋(Pont vieux）吧域醇。
但該有的工序卻一點兒也不馬虎。老喬橫架在源遠流長的奧布爾河之上蓉媳，遺留了羅曼時代的風韻譬挚，歷經了百年風霜仍是巋然不動。
作為米迪運河流經的重要城市之一酪呻，貝濟耶還有著運河史上難得一見的杰作豐塞拉訥船閘（écluses de Fonserannes）减宣。
九道閘口錯路起伏，將這條運河的水有序的分割開來玩荠。
這條穿行于兩岸樹林之間看起來稀疏平常的運河漆腌，始建于17世紀，曾是那個時代法國最重要的工程之一阶冈。
運河東起地塞特港闷尿，西至圖盧茲，連結加龍河女坑，直通地中海填具。
1996年整條米迪運河更是被被列入了世界遺產名錄。
不張揚匆骗，不澎湃劳景，世紀更迭，我自一路流水而去碉就。
除了上述這些盟广，臨近西班牙的位置還讓貝濟耶也有著斗牛的傳統(tǒng)。?
抑或是依稀可辯其殘跡的古羅馬斗獸場 (Arènes romaines de Béziers)瓮钥。
存放著眾多杰出作品的美術館 (Musée des Beaux-Arts)筋量。
若是還喜歡酌上那么一兩口葡萄酒烹吵，那這里更是自古羅馬時期起的著名酒鄉(xiāng)。
盡管這里有著如此多迷人的景色毛甲，但這些年叮，都不是真正讓我愛上這座城市的原因。
在法國呆了四年半玻募，貝濟耶的名字我卻幾乎沒有聽到過只损。
如果不是從尼斯去巴塞羅那自駕的路程太長需要找個地方歇歇腳，我大概不會專門去到這里七咧。
與這里相遇的開頭像本恐怖小說跃惫，但慶幸結局卻是溫情的。生活這個導演處處是戲艾栋，愛搞懸念爆存，也愛留驚喜。
想想看蝗砾，一行旅人先较，在歷經一天的奔波之后，預定的民宿卻在荒郊野外悼粮。
眼看著就要開到貝濟耶城里了闲勺，車子一個轉彎下了高速上了省道，再一個拐彎扣猫，進了條雜草比車高的土路菜循。
我的乖乖，谷歌地圖你沒毛病吧申尤？
再定睛一看癌幕，某個轉角的石頭上掛著一個自制的小路牌：
“ Les jardins du Rebault ?? ”
很好，這民宿感情是家法國農家樂昧穿。
民宿的院子很大勺远，三個車位被我們占掉兩。
進門迎接我們的二主人話可能還沒他們家里養(yǎng)的狗多时鸵，靦腆又不善言辭谚中，語句支支吾吾的消散在犀利的風聲里。主人自己住的樓前還有個裝飾用的假人模特寥枝，面前的院子被耕的亂七八糟的，鐵鍬電鋸割草機四散磁奖，怎么看都讓人心里涼颼颼的囊拜。
前不著村，后不著店的比搭，你說這荒郊野嶺發(fā)生點什么……
有那么一瞬間冠跷，我腦子里看過的所有恐怖電影畫面全都出來了。
但實際上這家民宿給了我太大的驚喜，兩天之內我深刻真實的演繹了欲拒還迎與口嫌體正直蜜托。
如果說什么是理想的法國田園生活抄囚，我想大概這家民宿就能給我答案了。
主人一家是從西班牙來法國定居的大家族橄务，我們幸運的成為了他們?yōu)榱苏拊鹤佣]門歇業(yè)之前的最后一披客人幔托。
他們自己有著小小的農田，養(yǎng)著小豬雞鴨蜂挪，一只黑貓和兩只小狗姐弟重挑。
一大家子其樂融融，老母親翻年就百歲了棠涮，卻還在10月的寒風里光腿穿著短裙小皮鞋在田野間散步谬哀。
這家民宿的第一波中國客人應該就是我們沒跑了，接待我們的小二哥明顯有些手足無措严肪，介紹完房間站在那里想是和我們閑聊兩句卻也不知道該說些什么史煎。
雖然他的臉上寫滿了諸如“哇！中國人怎么會來到這里驳糯？” “他們是怎么想到預定我們家的篇梭？” “我們是不是打開亞洲市場了？”這樣的好奇结窘，但最后也只是硬生生憋出“你們好好休息很洋，有事情找我“這幾個官方大字。
我們一行八個人大咧咧的占據(jù)了四個房間隧枫，包下了整棟由酒窖改裝的民宿喉磁。
大廳和客房里掛著自家的橄欖油和老板四處旅游的紀念品，其中不乏他在中國買的陶瓷與兵馬俑雕像官脓。
大老板是家族里的大哥协怒，熱情好客，先是一對一手把手教學wifi連接卑笨；接著聽說我們想出去逛逛孕暇，就立馬拿出準備好的地圖把所有景點及停車情況介紹了個遍。
晚上邀請他們一起喝酒時赤兴，他切下上好的火腿肉給我們下酒妖滔，同我們有一搭沒一搭的聊天，甚至還跟同行的朋友唱上了歌劇桶良。
聽說我們要去巴塞羅那座舍，他還細心的寫好了他愛去的某處集市的名字≡煞可惜曲秉，紙條被我搞丟了采蚀。
即使語言不通、文化不同承二，但我們對于生活的熱愛都是一樣的榆鼠。
到了早上，喚醒我的除了打鳴的公雞亥鸠，還有蛋糕烘培的香氣妆够。
各類早點琳瑯滿目，果汁读虏、法棍责静、黃油、果醬還有蛋糕把桌子填的滿滿當當盖桥，燒好的熱水就放在一邊配著各色茶葉包與還冒著熱氣的咖啡灾螃。然而餐廳里卻靜悄悄的一個人都沒有，如果不是我給了錢揩徊，我大概真的會以為這家民宿里住著個田螺姑娘吧腰鬼。
這家民宿雖然離貝濟耶的城市中心有一定距離，有那么些不方便塑荒。但最幸運的也是這點熄赡。這段說短不短、說長不長的距離讓人在民宿院子里就能遠觀這個城市完整的風貌齿税，早上起床推開窗戶便可見貝濟耶古老的教堂與四周環(huán)繞的低矮民房彼硫。
你是游人，也是這個城市的遠望者凌箕，這里沒有風云變幻拧篮，只有日出日落與平凡朝夕。
些微的晨光中這片土地如夢似幻牵舱，潮濕的空氣凝聚成霧串绩，整座城市恍若中世紀的仙境乘風而來，背光的剪影中似乎能看見幾個世紀前的破壁殘垣芜壁，是教堂最高處延伸出的無限美感礁凡。
說真的，有那么一瞬間慧妄，我真挺想活在這里當農民顷牌。
自家院子里喂幾只雞鴨豬羊，沒事兒打理打理院子塞淹，招待外來的客人韧掩。自己種些瓜果蔬菜，一周去一次超市買些柴米油鹽窖铡，與世無爭疗锐，自給自足。
就好像這家人一樣费彼，進門處的空地上支出幾個木樁滑臊，搭個棚子栽上滿滿的紫藤花。等到春天花開了滿架箍铲，就在微風中喝茶雇卷；夏天長出了繁盛的綠葉，就在下面納涼颠猴。
哪天運氣好关划，遇見了長得順眼的客人，興致來了就拍上兩張合影翘瓮；在家附近散步時遇上迷途的姑娘贮折，就給她指點下方向。
等我老了资盅，人生的五味雜陳调榄，七情六欲都會湮沒在朝朝歲歲里。也許大風大浪后呵扛，只求個現(xiàn)世安穩(wěn)每庆。若是能有這樣的生活，感覺自己再努力鍛煉鍛煉今穿，指著對小田地的這股子留戀勁兒缤灵，再多活個二三十年估計也沒問題。
但可惜我現(xiàn)在仍稱得上年輕蓝晒，腦子里想法多到打轉腮出。
我沒想成佛，也不打算務農拔创。
只想激流勇進利诺，想聲色犬馬，想站在更高處看更廣闊的天地剩燥，也想拼出個輸贏慢逾。
不怕累痛，不懼愛恨灭红，這世間百般滋味都想嘗一遭侣滩。
不隨遇而安，不無可奈何变擒，只做個為理想而東奔西走的奮斗者君珠。
但我就還是想問問：
誰知道法國有變形計這樣的節(jié)目么？偶爾交換個三四十天還是不錯的娇斑。
我愿意用我巴黎的15平高端精致小洋房（單間）交換貝濟耶鄉(xiāng)下的老房子策添。
請聯(lián)系我材部，謝謝。
特別鳴謝一直文中大部分照片版權的所有者@山海觀唯竹。
作者簡介：三番習習乐导，游歷歐洲四年，喜愛音樂浸颓。一切見聞物臂，分享給你。
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