一家面館，如果菜色和味道都平平無奇五鲫，卻獲眾人交口稱贊溺职，那么我便會對其懷疑，他的菜里是不是加了太多的味精臣镣，以致于麻痹了食客們的味覺神經(jīng)辅愿，讓他們做出了口不符心的評價智亮。
但這次,我希望我的懷疑是錯的忆某。
這家面館的裝修舊的可以追溯到80年代，積灰的神龕阔蛉，一蹭就能刮出木屑的收銀臺弃舒，再加上步履蹣跚的老板夫婦，實在讓人無法對它做出果斷要求。
可我還是懷疑了聋呢，理智戰(zhàn)勝了同情苗踪。我叫了一碗豬手撈面。剛吃下去的第一口我就大呼不妙削锰。
這也太多味精了通铲。
一坨黏成一塊的素面配上調(diào)配的并不是很濃郁的醬汁，幾只切的零碎的豬蹄內(nèi)里早已冷卻器贩，表皮不過是靠著涮了涮高湯勉強保存著一絲絲熱度颅夺，一口咬下去，覺得門牙都要崩了半顆蛹稍。
那一刻我居然覺得有些惱怒吧黄，我是來索取的，需要被滿足的是我的胃唆姐。我不是來消費偶爾過度泛濫的同情心拗慨。
一個真正的廚藝大師，是不會使用濫加味精這種手段的奉芦。
我剛想丟下錢離開赵抢，就看見掛在老板身后的掛歷。那是一副舊的離譜的掛歷声功，上面的年份昌讲，居然是1992年。
1992年我才剛出生减噪。
掛歷的旁邊是兩幅照片短绸，照片里是當(dāng)時面館里門庭若市的景象，斷然不像如今筹裕，我坐在面館折騰了將近半個小時醋闭，居然還只有我這桌客人。年邁的老板一遍又一遍的將地板擦的敞亮朝卒，大概是料到不再會用人進(jìn)來了证逻。
1992年這家面館便已營業(yè)，算上來已經(jīng)超過二十年了抗斤。二十年了囚企，在這逼仄的城中村里經(jīng)營生存，本身就是一件了不得的事情瑞眼。
我這次是不是太嚴(yán)苛了龙宏。
平日里偶爾和朋友吃昂貴的外國菜，就算味道不盡人意我都未曾對其吹毛求疵伤疙，如今我對一碗不足十元的撈面银酗，卻徒然用起了美食家評判食物的標(biāo)準(zhǔn)辆影，甚至如同數(shù)學(xué)家般開始責(zé)怪韭黃段切的不夠整齊平均。
是嫌棄它殘舊嗎黍特。
就像嫌棄我們不理解新奇事物的長輩蛙讥，抑或是散漫了霉味的祖屋。不管他們做了什么灭衷，做的如何次慢，都會像我此刻對待面前的這碗面一樣，心里充滿的奇怪的翔曲，沒有理由的責(zé)怪经备。
也許我真的錯了，來這里吃飯的人貪圖的并不是所謂的情懷部默，而是這早已成了他們的習(xí)慣侵蒙，也許他們吃了十年，甚至二十年傅蹂，這家面館的味道纷闺，早已深入骨髓，就算有一天他樸素的只剩下清湯掛面份蝴，都會有人尋味而來犁功。
也許這就是它如今還在的原因，而老板婚夫，也許向來就不是一個充滿野心的人浸卦，成不成廚藝大師又有什么關(guān)系呢。
所以放多少鹽案糙，放多少味精又有什么關(guān)系呢限嫌。
這家面館的故事不屬于我。在某個時間时捌，會有一些屬于它的人怒医，帶著類似家的寄托來到這里，而食物奢讨，不是填腹的工具稚叹，更像是一種寄托或者紐帶，將他們彼此緊緊的聯(lián)系在一起拿诸，也因此扒袖，將我這樣不能明辨是非的局外人區(qū)隔開來。
或者亩码，哪天我也找到屬于我的面館季率，那個時候，面對它的食物蟀伸，就算再怎么寡淡蚀同，我想那都能被稱為之“美食”缅刽。
