沒回浙江之前骨坑，對于家鄉(xiāng)菜品的認識其實是有些狹隘的，對外言說的多不過就是炒年糕春餅豆腐饅頭老三樣窃蹋，實則杭州街頭那些個嵊州小吃的炒年糕都已不大入味卡啰，真正優(yōu)秀的炒年糕湯汁一定是濃稠的，抹在嘴角舍不得擦去警没。
事實上匈辱，上周在紹興吃了碗糟肉豆腐年糕，糟肉就已經壓了年糕一頭杀迹。而后在會稽山下和老友閑嘮亡脸，不經意又嘮出一份菜單。
首先即便對于年糕這個品種树酪，炒年糕的做法也已不在頭名浅碾，大頭年糕是我當下最想念的。寒冷的日子里最適合吃大頭年糕了续语，拿筷子穿住厚厚的年糕片撕咬垂谢，咬出白心了就去碗里的濃汁翻滾變色，嫌粘牙了還有脆脆的大頭菜輔著疮茄，天作之合滥朱。
年糕另有一做法適合天熱的日子——年糕炒冷飯——年糕和冷飯的搭配也是粘脆搭檔，不需趁熱力试，可以等它變溫一勺子一勺子挖著吃徙邻，一口口的有吃羹湯的意思。
天熱自然適合喝粥畸裳，粥本淡缰犁，然而妙也妙在這淡上，淡就有無限可能怖糊。江南氣候潮濕帅容，食物不好保存，只得做咸伍伤。腐乳并徘，咸菜桿，咸鴨蛋嚷缭，都是配粥的良品饮亏。
粥是半主食耍贾，一般會再配炒面或者南瓜絲煎裹。南瓜絲煎裹不帶肉路幸，卻是我的心頭肉荐开，每張出鍋都立馬被分而食之，燙得不行也先擱進嘴里呼呼简肴，所以時至今日我也沒明確知道里頭到底裹了多少東西晃听，大概以為是南瓜絲蘿卜絲開會。
今年過年又吃到了久違的油豆腐肉凍砰识。魚洞肉凍似乎各地都有能扒，但卻未必都會加上油豆腐。但如果單有肉凍辫狼，不說夾住不易初斑，且多吃也過咸。而如果在入凍之前先加入油豆腐膨处，湯汁浸滿见秤，一到變凍，撐滿了整塊油豆腐真椿，原先方正的樣子立馬鼓得像個包子鹃答，這一口下去……寫到此刻，嘴里津液生突硝。
家鄉(xiāng)還有一手豆腐皮青菜筍干香腸荷包蛋榨面测摔，屬于大雜燴中的上品；
蘿卜絲三角餃解恰，芋艿三角餃锋八，是那幾年搓完麻之后的夜宵必備；
紅燒魚里大蒜燉的稀爛修噪，魚肉未動大蒜已不見查库；
窩拉頭和春餅路媚，不同日子里各領風騷黄琼。
小時候不愛肉包子，就愛點糖饅頭整慎；小時候春餅里就想加香腸茶葉蛋脏款，現在都是臭豆腐配油煎角。
那些小時候不見得喜歡的東西裤园，都被這方水土養(yǎng)成了最愛的口味撤师。
