新奧爾良早就名聲在外，呵呵其兴，去沒去過先不說顶瞒，烤翅是都在KFC爺爺家吃過的。不過真的到了新奧爾良元旬，那里的人們貌似并不了解烤翅的盛名榴徐，相比之下，Cajun卡津美食倒是無處不在匀归，黑乎乎不然就是黃乎乎的一盆粘稠蓋飯坑资，里面有香腸和還想，還有小龍蝦穆端，中間扣上一碗白米飯袱贮，我覺得比麥當(dāng)勞肯德基是好吃太多了。追本溯源体啰，卡津菜是由卡津人發(fā)展起來的攒巍，卡津人是居住在美國南部路易斯安那州的法國移民后代，這些移民18世紀下半期從加拿大東部的阿卡迪亞（Acadia）被英國驅(qū)逐到北美13個殖民地荒勇，其中大部分人聚居在路易斯安那地區(qū)窑业，在當(dāng)?shù)厣_花結(jié)果，發(fā)展出獨具特色的卡津文化枕屉、音樂、風(fēng)俗與美食鲤氢。
生物哥其實之前來過一次搀擂，不過那已經(jīng)是10幾年前的事情，這次故地重游卷玉，他倒是有幾分親切感哨颂。高曉松在《曉說》里多次提到French Quater法國區(qū)，生物哥當(dāng)年沒覺得那么牛相种，這次來也算是再來一探究竟威恼。不得不說，這座城市其他我去過的美國其他城市的感覺都不太一樣寝并，藝術(shù)氣息十足箫措，無論是法國區(qū)的咖啡館，小飯店衬潦，畫廊和藝術(shù)品店斤蔓，還是那些當(dāng)年高中老師眼中絕對“奇裝異服”紋身打孔的男男女女，還有街邊各種吹拉彈唱的藝人镀岛，外加上夜幕降臨后的燈紅酒綠弦牡，伴著酒吧里的live演唱友驮，熙熙攘攘的人群來來往往，不乏還有帶著各種尺寸大小的狗出沒的人們驾锰，伴著南部的溫暖的風(fēng)卸留，確實有點不知今夕是何夕的趕腳。不過路邊常有無家可歸的在乞討椭豫，還有一些神頭鬼臉感覺的人出沒耻瑟，就在這同一片小小的天地之下，你看得到各色各樣的人捻悯。
新奧爾良是爵士樂之城匆赃，是靈魂爵士發(fā)源的地方，城市里隨處可見關(guān)于jazz的宣傳畫和塑像今缚，其中有靈魂樂的創(chuàng)始人路易斯·阿姆斯特朗算柳。街頭很多表演的藝人，我尤其喜歡一個拉小提琴的女孩子和一個男孩子姓言，琴聲悠揚瞬项，很多人駐足聆聽，拉得真的太好了何荚！
我尤其喜歡Royal Street的建筑囱淋，雖然整個地區(qū)叫做法國區(qū)，但街旁的建筑多為西班牙風(fēng)格餐塘，標志性的鐵柵欄陽臺妥衣，色調(diào)十分鮮明，加上很多奇思妙想的裝飾戒傻，很像童話世界税手。這條街上不乏早期新奧爾良名人的居所。Jackson Square位于法屬區(qū)和河岸的交匯處需纳，建于1721年芦倒，風(fēng)格模仿巴黎孚日廣場，廣場上屹立著美國第七任總統(tǒng)安德魯·杰克將軍的塑像不翩，廣場也以他的名字命名兵扬。 St. Louis Cathedral圣路易主教堂始建于1718年，它是美國目前仍在運作的最古老的教堂口蝠，教堂背面的耶穌像到了晚上在月光的照射下形成非常獨特的景觀器钟。
新奧爾良就在密西西比河邊上，這里也是黑奴貿(mào)易的重要港口妙蔗，歷史滄海桑田俱箱，唯一不變的是來來往往的貨船。
不過還是要說灭必，在繁華的背后狞谱，有新奧爾良治安隱憂的一面乃摹。我們剛到的那天晚上，我搜錯了飯館地址跟衅，我們開車不過10幾分鐘就進入了貧民區(qū)孵睬，那里自然沒有法國區(qū)的聲色犬馬，我們也自然不那么enjoy伶跷。即使是在法國區(qū)街上走的時候掰读，我看到一個白人年輕人很平靜的帶著他的狗坐在地上，周圍人來人往叭莫，他在很平靜的讀書蹈集，然后旁邊方塊紙片，上面寫著Homeless&Hopeless無家可歸和沒有希望雇初。我覺得對一個人來說沒有希望可能是最可怕的事情了拢肆，沒有希望的時候我們的身體其實也只不過是一副軀殼。像這樣的年輕人我遇到了好幾個靖诗，當(dāng)然我不了解他們的故事郭怪，這樣的活法可能也能代表新一代的美國的年輕人的一種活法，誰知道呢刊橘。
新奧爾良的最后一站我們放在了杜蘭大學(xué)Tulane University鄙才。很明顯的感覺到杜蘭大學(xué)校園的美和周邊豪宅的龐大氣場。這里橡樹林立促绵，濃烈的南方畫面感攒庵。校園界面也非常友好，教學(xué)樓都是開放的败晴。不過因為長期的治安隱患叙甸，校園里的警察和警車隨處可見。
2018年的圣誕節(jié)在新奧爾良度過位衩，一個不一樣的城市，一段不一樣的記憶熔萧。
