文/老鹿
家家戶戶慨代，不管是瓦房，還是草棚啸如，屋后都有一個小竹園侍匙，長的是水竹。春天叮雳，一支支小筍的尖尖頭想暗，從黑冷的泥土里鉆出來。天天盼著它們長高帘不，到筷子那樣高的時候说莫，就可挖來吃啦。
當然寞焙，一支筍是做不成一碗菜的储狭，得有那樣三、四支的樣子捣郊。那時候辽狈，油金貴，一家人只有很少的油票供應呛牲，有了這個小票刮萌，還不一定拿得出相應的“大票”去供銷社買來，所以娘扩，“油燜春筍”是媽媽菜譜里沒有的着茸。
光是雪菜炒春筍，就是一道下飯好菜琐旁。
秋冬季節(jié)腌好的芥菜腌菜元扔，過了時辰要發(fā)酸，在腌到正好的日子里旋膳，挖出來在毒毒的太陽光下曬兩天（千萬不能曬過頭，那就成“梅干菜”了）途事，然后又把它們腌回到瓶瓶罐罐里去验懊，做了第二回腌菜，叫“倒篤菜”尸变，我們那里叫“臘芥腌菜”义图。
媽媽自己做了一只很小的木頭“小腳”，用力將腌菜按得扎實召烂，沒有空隙碱工，這個菜能放得久不會壞，是炒春筍的好佐料。媽媽會把筍片切得極薄怕篷，兩者煮透后历筝，湯汁倒在吃了一半的白米飯碗里，那個味道啊廊谓，鮮得你舌頭舔鼻頭梳猪，還要討添頭。
可那時蒸痹，只有中午一餐能吃到白米干飯春弥，早、晚兩餐必是稀粥叠荠。大集體那么多年匿沛，我們的童年，到少年榛鼎、青年逃呼，糧食都是件緊張的事，雖說由于爸媽的勤勉節(jié)儉借帘，不至于挨餓蜘渣，但也鮮有放開肚子好吃好喝的日子，除非是小孩子們?nèi)巳讼蛲暮萌兆印斑^年”肺然。
春筍過后蔫缸，是夏天的鞭筍。找鞭筍就沒那么容易际起，顧名思義拾碌，實際上是竹鞭在地下生長游走的一個嫩頭。地下的動靜街望，看不見校翔，但地上會有蛛絲馬跡，譬如灾前，平靜的地面悄悄隆起一個小小的包防症，或是裂開一條小小的縫，這得很細心哎甲、有經(jīng)驗的雙眼才看得出來蔫敲。恰巧，二姐就長有這樣一雙眼炭玫，往往奈嘿，我們兩姐妹同時在一陣夏天的雷陣雨后進了小竹園，各人拿了一把菜刀吞加，姐姐手里已有一小把漂亮白凈的鞭筍裙犹，我手里還只有可憐兮兮的一尽狠、兩支。
夏天的鞭筍往往與碧綠的新鮮毛豆炒在一起叶圃，當然還是少不了“倒篤菜”的佐味袄膏。
放湯喝也鮮味得很，這回雪白的筍片加的是黑黑的“老樹根”—看上去皺皮多須盗似，其實是曬干了的老咸菜根哩陕，媽媽會變戲法似地在煮沸的鍋里再加幾只鮮紅的蝦干——那是在大隊當電工的父親捕來的河蝦，媽會小心翼翼地利用鍋灶余火悄悄烘干了赫舒，又秘密放到灶肚里悍及，是媽媽諸多偉大秘密中的一項。
說到河蝦接癌，那我們這種地方心赶，村子前頭是小江，村子后頭是大江缺猛，村子中間有溝有池塘缨叫，平常時節(jié)魚鮮蝦蟹有得吃，過年有魚分荔燎，有魚凍打耻姥，正月里早上白粥年糕捧捧，挖一大碗媽媽打的魚凍過過有咨，味道相當好琐簇。
至于螺絲、黃蜆座享、河蚌婉商，更是多，夏天村道兩邊渣叛、竹園蓬里丈秩，隨處傾倒的都是這些貢獻少量肉類的殼堆，印象中淳衙，媽媽燒的黃蜆肉炒嫩南瓜蘑秽、河蚌咸菜都是上好的下飯菜。只是螺絲箫攀，委實吃得太多了肠牲，至今也提不起勁來。
不能不說的還有一樣“好東西”匠童，就是最家常的“菜粥年糕”。
每年冬至過后塑顺，家里總要打上好幾百斤的純糯米年糕汤求，浸滿兩只大水缸俏险，一大家子要吃到來年三月。
正月里到娘家拜年扬绪，懶散起床后竖独，最愛的是媽媽捧上的熱騰騰的“菜粥年糕”。 霜凍過后的青菜糯糯的挤牛、甜甜的莹痢，糯米年糕咬在嘴里嚼勁十足滿口是香，青菜米湯糊軟鮮滑墓赴，呼嚕呼嚕就一碗下去竞膳，感覺好像重又回到小時候的日子，直吃得肚子圓圓诫硕，全身溫暖坦辟。
媽媽的味道真好。
