“高郵咸蛋的特點是質(zhì)細而油多。蛋白柔嫩利虫，不似別處的發(fā)干挨厚、發(fā)粉堡僻，入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及疫剃。鴨蛋的吃法钉疫，如袁子才所說，帶殼切開巢价，是一種牲阁，那是席間待客的辦法。平常食用壤躲，一般都是敲破“空頭”用筷子挖著吃城菊。筷子頭一扎下去碉克，吱——紅油就冒出來了……”
上學(xué)的時候凌唬，鬼知道這段文字我曾讀過幾遍，上課讀棉胀、下課讀，每讀一遍冀膝，口水便在口中泛濫一遍唁奢。
這段文字出自汪曾祺老先生的散文《端午的鴨蛋》，被初中八年級選入教材窝剖。我一度揣測這樣一個場景——領(lǐng)導(dǎo)對編輯下了死命令麻掸，“完成任務(wù)才許吃飯”，編輯在饑餓中萌生報復(fù)心理赐纱，把這片文章選進教材脊奋，饞哭教室里的我們……
這篇文章讓我知道了高郵，讓我愛上了咸鴨蛋疙描，也讓我喜歡上了汪曾祺老先生诚隙。在讀罷汪老先生“吃”的文集后，我心中潛伏多年的吃貨潛質(zhì)終于現(xiàn)形——“吃”成了我最大的喜好起胰，“吃”也成了我筆下最多的內(nèi)容久又。
每到一處，觀景在其次效五，當?shù)氐奶厣朗巢攀且o地消，出發(fā)前的攻略也是圍繞“吃”來展開。長沙的臭豆腐畏妖、紹興的黃酒脉执、西安的“三秦套餐”、丹東的蜆子戒劫、南京的鴨子……全國各地方言不同半夷，但美食相通婆廊。
雖配不上汪曾祺老先生“老饕”的稱號，混一個“吃貨”的名堂也心滿意足玻熙。
由于我出生在微山湖邊否彩，工作在鴨綠江邊，這兩處鴨蛋口味也極不錯嗦随，我也常常敲開一個小口列荔，“用筷子挖著吃”。冒紅油的鴨蛋常吃枚尼，石灰一般的鴨蛋也在外地吃過贴浙，但無論我吃過多少鴨蛋，哪怕剛把筷子放下署恍，讀到汪老先生的文字還是會口水直流崎溃。
或許，這就是“老饕”文學(xué)真正的力量罷盯质。
