這幾天颁糟，新鮮的臘肉味道總在我的眼前和鼻子尖徘徊，但遍尋不著喉悴，咂一咂嘴棱貌，閉上眼，一碗冒尖的臘肉剛剛從蒸籠中取出箕肃，擺放在取暖的爐盤上婚脱，熱氣騰騰，一片片半肥半瘦的豬肉層層疊疊搭在碗口勺像，像一座危而不倒的寶塔障贸，那肥肉晶瑩透亮泛著油光，瘦肉紋理畢現(xiàn)絲絲不亂吟宦，輕輕夾上一片篮洁，將肉片對折滿口吞下，初時(shí)殃姓，滿嘴豬油有幾分膩味袁波，細(xì)嚼之下，瘦肉卻剛好能夠吸收肥肉滲出的油辰狡，這就到了最美秒的時(shí)刻锋叨，嘴就是攪拌機(jī)垄分，肥肉宛篇、瘦肉、豬油在舌頭上翻滾薄湿、融合叫倍，最后物我兩空偷卧，萬物一體，涅磐了吆倦！
突然想到肉的另外一種吃法——?dú)⒇i肉听诸。老家殺年豬的習(xí)俗，喂了整年的大肥豬蚕泽，300斤左右晌梨，七八個(gè)小伙按在案板上，屠夫一刀下去须妻，肥豬垂死掙扎仔蝌，血流盡，將肥豬浸入湯水中褪毛荒吏、開腸破肚后敛惊，從脖子處拉一圈肥瘦相當(dāng)?shù)摹绊?xiàng)圈肉”，肉還熱氣騰騰绰更，燙手瞧挤，用明火將肉皮燒焦洗凈，白水撒鹽儡湾，開水煮片刻特恬，頓時(shí)肉香四溢，半熟之時(shí)徐钠，切片與釀了半年的剁椒小炒鸵鸥。肉半肥半瘦，一片一口丹皱，入口前妒穴，肥膩的肉香伴著剁椒的天然的微酸，熏醉了一大半摊崭，一口咬下讼油，滿嘴爽滑的豬油順著嘴角流淌，和著另一半瘦而不柴的精肉呢簸，嚼出幾分糯性矮台，卻是舍不得下咽。
殺豬飯還有一道必備菜是“血旺煮大白菜”根时，鮮肥肉比臘肉要油得多瘦赫，吃不了幾片就膩味了，這時(shí)候就要靠血旺大白菜中和一下了蛤迎，老家的大白菜不白也不卷心确虱，但是特別的綠、甜替裆，白菜的天然的甜和血旺中的鹽味和在一起也是美味校辩，吃幾片豬肉吃幾口血旺大白菜窘问，爽哉！
殺完年豬的當(dāng)天晚上的大事就是熬豬油宜咒，物質(zhì)匱乏的年代惠赫，熬豬油的意義自不肖說。豬肚子上的肥膘叫板油故黑，豬腸子上的肥膘叫腳油儿咱，應(yīng)該是形容相對板油質(zhì)量不好，板油和腳油切成大塊放在一口很大的鐵鍋中煉场晶，這個(gè)過程衍生出豬肉的另外一種吃法概疆。豬油煉得差不多的時(shí)候，把瘦肉切成小塊拌鹽后扔大油鍋里峰搪，豬油煉成以后撈油渣岔冀，小孩就在油渣中挑選炸得干脆的瘦肉，肉不多概耻，卻能給孩子意外的驚喜使套。印象中最后吃到這種肉還是爺爺奶奶健在、還能養(yǎng)年豬宰年豬的時(shí)候鞠柄，開始切肥膘時(shí)我就守在燒得旺旺的爐火邊侦高，我是他們最小的孫子，對我特別的偏愛厌杜，總是在油鍋里加入足量的瘦肉奉呛，算算，爺爺奶奶已經(jīng)離開快20年了夯尽！
后來我去秦皇島瞧壮，吃到本地的特色“炸肉”，實(shí)際上跟這個(gè)做法差不多匙握，但是卻吃不出記憶中的味道咆槽。
殺了年豬，自然要熏臘肉圈纺，將整扇的豬順著排骨的方向切成長條秦忿，抹上鹽、花椒蛾娶，放入一大水缸腌上六灯谣、七天。然后取出來掛在一個(gè)近兩米高的架子上蛔琅，用柴火熏胎许，一般持續(xù)三、四天肉基本上被熏干。小時(shí)候呐萨，熏臘肉的時(shí)候，我削鉛筆的小刀隨身攜帶莽囤，趁爸媽不注意的時(shí)候谬擦，從正在熏的臘肉上割下一片瘦肉，用一根鐵絲挑著在熏肉的柴火上搞燒烤朽缎，現(xiàn)在想來惨远，當(dāng)時(shí)并不是為了吃肉，只是覺得這種做法很好玩话肖，跟現(xiàn)在吃燒烤一樣北秽，換個(gè)吃法。
熏臘肉的過程中最筒，還附帶出另外一種美味——燒洋芋贺氓。在柴火的灰燼中，埋入幾個(gè)洋芋床蜘，一會(huì)兒就燒焦辙培，外面的皮干脆，里面卻是很面邢锯，攔腰掰開扬蕊，蘸上辣子面，那味道不輸給肉味丹擎！
現(xiàn)在回想起來尾抑，熏臘肉真是一家人不可多得的溫馨場景，火苗忽上忽下蒂培，燒得生柴噼噼啪啪響再愈，一家人圍著熏臘肉的柴火，溫暖的火光照在每個(gè)家人的身上护戳，忽明忽暗践磅，始終緊緊將我們連接在一起，父母淳淳教誨灸异，兒女承歡膝下府适，天倫就在此際！
