一路覓食到宜賓惠呼，窗外金沙江和岷江奔騰不息。來不及欣賞千里長江第一城的景色治笨，找碗面吃才是正經(jīng)事驳概。聽一位本地朋友講，有次在東北吃到宜賓燃面帶起思鄉(xiāng)之情旷赖，找來老板一問果然是四川人顺又。兩人大有他鄉(xiāng)遇故知的感慨，一番探討后都覺得燃面的味道是有了杠愧，卻差了在市井深處待榔，端著碗看老頭老太太們逛菜市，和菜販們討價還價的閑情流济。

這家叫“千麥香”的店便藏在市井之間锐锣，過去時已是上午10點，人流漸漸少了绳瘟，但還是得小心走路雕憔，若是踢到菜販的籃子，他罵你你也聽不懂糖声。坐下自然要點招牌來吃斤彼。宜賓燃面打頭，泡椒牛肉面殿后蘸泻，再來一碗帶湯的紅燒牛肉面暖暖喉嚨琉苇。小碗的燃面看起來不止一兩，面條和紅油搏斗出一身汗悦施，芽菜并扇、花生碎各站一邊，頂上撒著當天采買的香蔥碎抡诞，攪拌均勻后一筷吃下去穷蛹，芽菜的甜香、花生的油脂香昼汗，紅油的香辣點綴著蔥香肴熏，像要從嘴巴里滿溢出來。

宜賓燃面所以特別顷窒，因為宜賓甜芽菜獨一無二蛙吏。清光緒年間有戶人窮，常以青菜充饑。菜不能久存鸦做，妻子將菜桿切絲晾曬璧疗，加鹽巴紅糖，和田間能找到的香料封存馁龟，也許是壇子沒放在灶間一時忘了，一年后方才想起漆魔，開壇一股甜香坷檩，菜入口綿軟，又不失田間的青氣改抡。妻子心思一動矢炼，便有了宜賓甜芽菜這一味。史載宜賓人吃上第一口燃面也在這三四十年間阿纤，所以究竟是先有芽菜還是先有燃面句灌？這個問題怕只有古人能答了。

老板是個像芽菜一樣甜瘦的大姐欠拾，說這家店是父親創(chuàng)下的胰锌，自己接班。早年也試過把燃面帶到北方和眾面食屆巨頭一戰(zhàn)藐窄，所有原料都從家鄉(xiāng)空運资昧，還打下了不壞的口碑，只是因店面轉(zhuǎn)租無奈放棄荆忍，輾轉(zhuǎn)又回了宜賓格带。她說也有家鄉(xiāng)游客慕名而來，吃過之后只留一句話：“還是在宜賓吃的更有味道刹枉∵闯”可能這就是一方水土養(yǎng)一方面，店搬的遠了微宝，再是原材料原做法棺亭，也難百分百還原。

早年間燃面也不稱燃面芥吟，叫“敘府油條”侦铜。那時店家的處理方式更粗獷：面過水斷生，撈起再過一趟油钟鸵，加上紅油钉稍、芽菜、花生等作料攪拌棺耍，因為無水重油贡未，是真的可以用火點燃，年頭久了，以燃聞名，現(xiàn)在的面缺了過油那道工序玩郊，反而點不燃了闰围，只空頂著燃面的光環(huán)。據(jù)說現(xiàn)在偶爾還有8岂昭、90歲的老年人來點名要“油條”，一些年輕的店員不知所以狠怨，只能告訴老人：“我們這沒有约啊，那邊那家店才賣豆?jié){油條∮独担”

老板接著說道恰矩，那時候的芽菜處理的也不精細，腌漬用的青菜桿往往沒洗凈帶著泥沙憎蛤，只能出壇后再洗一次外傅，又加調(diào)料、香料去炒俩檬，破壞了原有的味道萎胰。“攪拌的活兒也比當年用心多了棚辽，”老板說：“我母親‘燃’面幾十年奥洼，什么工作都可以交給員工，只有拌紅油這道關(guān)要親自上陣晚胡，連我都放心不下灵奖，老太太看重感覺，攪拌幾筷該停下拿捏的總比我們穩(wěn)估盘〈苫迹”

大姐一邊說著話，一邊招呼著相熟的顧客遣妥。來店里吃面的多是附近鄰居擅编，有的一吃就是十幾二十年。收銀臺旁一張桌上坐著她十歲出頭的兒子箫踩。一邊玩pad一邊也吃著面爱态。按說小孩到這個年齡還沒開始叛逆，可這小家伙有次吃膩了家里的面境钟，也動了心思想嘗嘗其他家面的味道锦担，“怪難吃”老板說起這事兒時笑個不停，“他回來第一句話就是慨削，再不去外面吃了洞渔√酌模”

一碗燃面吃的干干凈凈，又端起泡椒牛肉面磁椒。這碗面在別家大多用生椒堤瘤，只圖方便二字。泡椒和泡姜都需要老壇久制浆熔，吃的是時間的功夫本辐。牛肉和面再好，沒這一撮切細的泡椒泡姜医增，都像一副美麗的外表下缺少有趣的靈魂师郑。擅吃的四川人們總說泡菜是川菜的門面，他們到四川小館子里吃飯调窍，也總會先夾一筷子泡菜嘗嘗，若是泡菜好吃张遭，這一餐一準錯不了邓萨。

泡椒牛肉面的吃法也和燃面一樣，充分攪拌后一筷子夾起來菊卷，面條缔恳、牛肉、泡椒和泡姜一個小伙伴也不能落下洁闰。他的味道比燃面少了一分香歉甚，多了十分辣。兩口下去頭上開始冒汗扑眉，一邊吃著一邊再來口帶冰碴的綠豆湯纸泄，壓在喉嚨里，因為要接著吃喊不出來的腰素，只有一個“爽”字聘裁。

也許是吃的太快了，壓軸的紅燒牛肉面沒那么出彩弓千。湯里的濃香都在衡便，吃得出配料、熬制都很用心洋访，可惜瘦肉太多镣陕，口感略柴，吃著還會塞牙姻政。老板說到這個也一臉無奈呆抑，她講以前是用牛腩，有肥有瘦也有筋汁展，這樣口感更佳理肺∩阏ⅲ可鄰居們都說，看起來肉太少妹萨，是不是我不舍得下本錢年枕。沒辦法，顧客只想大口吃肉乎完，這種樸實的生活態(tài)度總要支持熏兄。

三碗面吃完，自然是一臉滿足树姨。喝一口豬骨頭熬煮的酸菜肉絲湯摩桶，和老板打個招呼說明天再來，感覺自己也像是個宜賓人了帽揪。