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這個月初胰坟，英國導演蓋·里奇又上了頭條因篇，
原因竟是：
吃北京烤鴨，
早已成了許多人
去到北京的必定節(jié)目笔横，
甚至之前還廣泛流傳著一句順口溜：
不到長城非好漢竞滓，
不吃烤鴨真遺憾。
這一切都造就出一種吹缔，
北京和烤鴨
有著親密關系的錯覺商佑，
不過，
北京和烤鴨的關系厢塘，
其實并沒有那么緊密茶没。
首先肌幽，
北京最初沒有“烤鴨”這東西，
直到明成祖朱棣遷都北京之后抓半，
不光帶來了南京的官吏喂急，
更帶來了江南的大廚子，
還有他們引以為傲的南京烤鴨笛求。
京城第一家烤鴨店“便宜坊”廊移，
最初的名字就叫“金陵烤鴨”，
可見南京烤鴨之于
后來北京烤鴨的深重影響探入。
據(jù)說魯迅就是便宜坊的擁躉狡孔，
他曾在《魯迅日記》中寫到，
其次新症，
據(jù)說步氏，
那時明世宗想要為愛妃慶祝生日，
但卻總是不滿意宴會上的本地菜菜單徒爹。
后來不知是哪個廚子荚醒，
憑借一道山東名菜蔥燒海參贏得贊同，
也是那時隆嗅，
魯菜成了北京城的流行口味界阁。
北京便宜坊
烤鴨集團副總經(jīng)理孫立新如此說到。
所以現(xiàn)在也有很多想“搞事情”的人說胖喳，
北京烤鴨雖名北京烤鴨泡躯，
但它其實是魯菜。
另外丽焊，
雖說清代全聚德始創(chuàng)的
古都北京歷經(jīng)多個朝代较剃，
元朝受到蒙古族文化影響，
清代又受到滿族統(tǒng)治技健，
因此在飲食文化上写穴，
也受蒙、滿文化影響較多雌贱。
那時大清宮廷愛吃“燒乳豬”啊送，
久而久之，就有人將燒乳豬的技藝
轉(zhuǎn)嫁到烤鴨上欣孤，
也就形成了“掛爐烤鴨”馋没。
難道“北京烤鴨”真的跟
北京一點關系都沒有嗎？
那也不至于降传。
至少篷朵，北京烤鴨用的鴨子，
要講究是正宗的北京鴨婆排。
明成祖朱棣剛剛遷都北京那會兒声旺，
就發(fā)現(xiàn)北京鴨不如肥美的南京鴨好吃控硼。
為了讓皇帝開心，
大家也是絞盡腦汁讓鴨子變肥艾少。
于是有人想出圈養(yǎng)鴨子的招，
他們將鴨子趕進竹籠翼悴，
讓其不能動彈缚够，
只留出鴨頭每日喂食，
不出兩個月鹦赎，
小鴨就長得肥美可口谍椅。
有人曾說，
所謂北京烤鴨古话，
其實就是南京的烤鴨雏吭，
與山東魯菜相結合，
又受京師文化浸染陪踩，
最終產(chǎn)生的一個地域文化結合體杖们。
就像揚名全國的粵式烤乳豬一樣，
鮮有人知道它其實是滿族菜式肩狂。
