這種內(nèi)在的生命歡樂池凄，同樣的隨意也出現(xiàn)在豐子愷先生的隨筆中抡驼，那是他一生中最意想不到的吃法。在戰(zhàn)爭年代豐先生一家避難到浙江桐廬肿仑，租屋而居致盟。屋主是一盛姓老翁，一次邀豐先生閑談家常尤慰，閑話無酒無菜怎么行馏锡？老人便變戲法似地揭開自己正坐著的圓鼓凳蓋，拿出一把大酒壺來伟端，再在里深處順手一摸杯道，摸出把香香的花生米，黃酒是熱氣騰騰的责蝠。每每讀到這一段党巾，我都要擊節(jié)而嘆：想想山在水在，而子愷先生和盛老翁均早已不在人世了霜医，“人閑桂花落”中齿拂，不知怎么竟品出一絲隱隱的悲涼。
對傳統(tǒng)烹飪肴敛，清人袁枚說得好：“有味者使之出署海，無味者使之人”吗购，這使我不由想起程巢父的一篇文章，他在文中有些偏激地寫道：“如今全國大小餐館均仿效的蘇州名菜松鼠鱖魚”,“桃花流水鱖魚肥”砸狞，講究的就是一個淡捻勉、嫩、鮮刀森，取其本味贯底，而“松鼠鱖魚”，卻在魚身上劃菱形刀紋撒强，再經(jīng)熱油一炸，起鍋笙什，上澆鹵汁飘哨，雖甜而微酸，但是魚鮮俱失琐凭，鮮魚本體的原汁原味大量消失在油炸之中芽隆，實在可惜。會吃更會做菜的文人自古便有统屈，古時有東坡胚吁，近有汪曾祺。如同他的文學(xué)創(chuàng)作愁憔，汪老做家常菜喜歡大膽想象腕扶，勇于實踐。譬如他津津樂道的拌薺菜吨掌、拌菠菜半抱。把薺菜焯熟，切碎膜宋，香干切成米粒大窿侈，與薺菜同拌，在盤中以手摶成寶塔狀秋茫，塔頁放泡好的海米史简，上堆姜末，蒜米肛著。將醬油圆兵、醋、香油放在杯里策泣，薺菜上桌后衙傀，澆在頂上，將薺菜推倒萨咕，拌勻统抬，即可下箸，佐酒甚妙。沒有薺菜的季節(jié)聪建，可有嫩菠菜代替钙畔。提到“塞回鍋油條”，汪老更是得意金麸，他戲稱此菜是他的發(fā)明擎析，“可申請專利”：將剛買來的油條切成半寸小段，用手指將內(nèi)層掏出空隙挥下，塞人肉茸揍魂、蔥花、榨菜末棚瘟，下油鍋重炸现斋。此小吃較之春卷更有一番風(fēng)味，嚼之極酥脆偎蘸，“可聲動十里人”庄蹋。
吃大抵是口腹之福，但是也有個別的例外迷雪。詩人戴望舒便給了我們一種別樣的風(fēng)味限书，不信，有他的《旅思》為證：
故鄉(xiāng)蘆花開的時候章咧，
旅人的鞋跟染著征泥倦西，
粘住了鞋跟，粘住了心的征泥赁严，
幾時經(jīng)可愛的手拂拭调限？
棧石星飯的歲月，
驟山驟水的行程：
只有寂靜中的促織聲误澳，
才給旅人嘗一點家鄉(xiāng)的風(fēng)味耻矮。
